[NYT]Why Issey Miyake Was Steve Jobs’s Favorite Designer
84세의 나이로 8월 5일에 사망한 잡스의 검은 모조 터틀넥의 개인적인 유니폼 뒤에 있는 남자는 모든 종류의 면에서 선구자였습니다 – 1974년 4월 파리 패션 위크에서 보여준 최초의 외국인 디자이너들 중 하나였고, 그 용어가 존재하기 훨씬 전에 예술가들과 협업한 최초의 디자이너들 중 하나였고 “컴포트 드레싱”의 지지자였습니다. 하지만 미야케 씨를 돋보이게 하는 것은 기술에 대한 그의 이해와 감사와 미학적 관점에 기술을 어떻게 활용해서 새롭고 매력적인 유틸리티를 만들 수 있었기에 미야케 씨를 돋보이게 한 새롭고 매력적인 유틸리티들을 만들 수 있었습니다.
웨어러블이 등장하기 전, 연결된 재킷이 등장하기 전, 3-D 프린팅된 운동화와 레이저 컷 레이스가 등장하기 전, Miyake씨는 과거와 미래를 연결하는 재료 혁신의 경계를 밀어붙였습니다. 그는 패션 기술의 원조 챔피언이었습니다.
그것은 1988년에 열 프레스(heat press)에 대한 Miyake씨의 연구로 시작되었고, 어떻게 그것이 보통보다 두세 배나 큰 직물로 시작되는 옷을 만드는 데 사용될 수 있었는지, 그리고 나서 두 장의 종이 사이에 눌려 그것을 칼날 모양의 주름으로 만드는 산업 기계에 넣어졌고, 그것은 차례로 결코 구겨지지 않는 옷이 되었습니다.평평하거나 복잡한 고정 장치가 필요했습니다. 1994년까지, 이 옷들은 플리츠 플리즈 (나중에 남성복 버전인 옴므 플리세로 전환됨)로 알려진 그들만의 라인을 만들었습니다: 마리오 포춘의 고전적인 그리스 드레이프를 실용적이고 기묘하게 재미있는 것으로 재설계한 것입니다.
그래서 다음과 같이 되었습니다. 산업 뜨개질 기계로 실을 연속적으로 짜서 다른 옷 모양을 추적하는 천 조각을 만드는 실험이 있었습니다. 이것은 착용자가 원하는 대로 재단할 수 있었고, 따라서 제조상의 이물질을 제거할 수 있었습니다. A-POC(천 조각)로 알려진 이 컬렉션은 “폐기물 제로”가 책임 있는 패션 운동의 분명한 요구가 되기 수십 년 전인 1997년에 소개되었습니다.
그리고 Miyaki는 2010년에 데뷔한 1325를 기록했습니다(일상적인 책임에서 물러났지만 자신의 브랜드에 계속 관여한 후). 컴퓨터 과학자 준 미타니(Jun Mitani)의 작품에서 영감을 받아, 그것은 몸에 3차원 조각을 만들기 위해 열리는 복잡한 종이접기 접기에 있는 납작한 물건들로 구성되었습니다. 이 컬렉션은 2007년에 설립된 Reality Lab으로 알려진 Miyaki의 사내 연구 개발 팀과 함께 개발되었습니다. (이 이름은 메타의 Reality Labs 사업부와 혼동할 수 없지만, 이전 이름은 나중에 도쿄의 소매점에도 사용되었습니다.)
이 모든 라인들의 작품들은 메트로폴리탄 미술관, 현대 미술 박물관, 빅토리아 & 앨버트 박물관 그리고 로스앤젤레스 카운티 미술관과 같은 박물관들의 컬렉션에 포함되어 있습니다. 그것들은 특별합니다 – 몸을 형성하고 움직이는 부드러운 조각들 – 하지만 그것들을 특이하게 만드는 것은 그것들이 단지 아름다운 것뿐만 아니라 일상적인 욕구에 대한 해결책으로 생각되었다는 것입니다. (미야케의 기본 가치는 “살기 위한 옷”의 중요성입니다.) 그리고 그들은 그렇게 기능했습니다.
블랙 터틀넥이 유행하는 부분이에요. 그것은 결코 미야케 씨의 가장 흥미로운 옷이 아니었습니다. 심지어 그의 가장 진부한 행동이었을 수도 있습니다. 그러나 그것은 그의 설립 원칙을 구현하고 패션에 특별히 관심이 없는 누구나 미야케 우주를 발견하기 위해 걸어갈 수 있는 문 역할을 합니다. 잡스 씨가 바로 그 일을 했어요.
실제로 잡스가 미야케 씨를 직접 노출한 것이 기술을 통해 나온 것은 부수적인 일이 아니다. 혹은 애플의 창업자인 고인이 그의 전기 작가인 월터 아이작슨에게 말했습니다.
아이작슨의 책 “스티브 잡스”에 따르면, 잡스는 1981년 미야케 씨가 소니 직원들을 위해 만든 유니폼 재킷에 매료되었다고 합니다. 옷깃이 없는 립스탑 나일론으로 만들어진 그것은 재킷을 조끼로 변형시키기 위해 지퍼를 열 수 있는 소매를 포함했습니다. 잡스는 애플 사의 직원들과 비슷한 스타일을 만들어 달라고 미야케 씨에게 부탁했지만, 이 아이디어를 가지고 쿠퍼티노로 돌아왔을 때 그는 “무대에서 쫓겨났다”고 아이작슨 씨에게 말했습니다.
그럼에도 불구하고, 아이작슨의 책에 따르면, 이 두 남자는 친구가 되었고, 잡스는 미야케를 자주 방문했고, 궁극적으로 그의 유니폼의 핵심 부분인 검은 모의 터틀넥을 채택했습니다. 목덜미에 불필요한 주름을 없애고, 티셔츠와 맨투맨 티셔츠의 편안함과 동시에 재킷의 시원하고 미니멀한 라인이 특징인 옷이었습니다.
2011년 사망할 때까지 착용했던 잡스는 이 책에서 미야케 씨가 그를 “그것들 중 백 개처럼” 만들었다고 말했습니다. (아이작슨 씨는 잡스가 잡스의 옷장에 쌓여 있는 것을 봤다고 썼고, 책 표지에는 잡스가 검은 목폴라 옷을 입고 있는 초상화가 그려져 있습니다.)
그의 리바이스 501과 뉴발란스 신발보다 훨씬 더, 터틀넥은 잡스의 천재성과 그의 집중력의 특별한 혼합과 동의어가 되었습니다: 그가 아침에 내려야 하는 결정의 수를 줄이기 위해 유니폼에 정착하는 방법, 그의 일에 집중하는 것이 더 낫습니다. 그것은 나중에 마크 주커버그와 버락 오바마를 포함한 지지자들에 의해 채택된 옷차림에 대한 접근이었습니다. 또한 부드러운 모서리의 우아함과 유용성을 자신의 스타일뿐만 아니라 자신의 제품 스타일에도 혼합할 수 있는 능력도 있습니다.
Ryan Tate가 Gawker에서 썼듯이, 이 터틀넥은 “그를 세계에서 가장 인지도가 높은 CEO로 만드는 데 도움을 주었다”고 블룸버그의 Troy Patterson은 그것을 “세속적인 수도승의 선물”이라고 불렀습니다. 그것은 대중문화에 너무 깊이 뿌리박혀 있어서, 비록 미야케의 브랜드가 잡스의 죽음 이후인 2011년에 그 스타일을 은퇴했음에도 불구하고, 테라노스의 엘리자베스 홈즈는 나중에 그녀가 자신의 잡스와 같은 탁월함을 세상에 납득시키려고 노력할 때 그것을 채택했습니다. (업데이트 버전은 2017년에 “Semi-Dull T”로 다시 소개되었습니다.)
그건 중요하지 않았어요. 그 시점에서, 의복의 전체적인 정신이 변모했습니다. 잡스가 미야케 씨를 만나기 전 까만 터틀넥은 주로 정향 담배, 시내, 시 낭송(닌자, 고양이 도둑, 그리고 밤에 섞이고 싶은 사람)과 연관된 비트닉스와 사무엘 베켓의 영역이었습니다. 그 후, 패러다임의 변화를 의미했습니다.
하지만 미야케 씨가 없었다면 불가능했을 겁니다. 잡스는 패션 클리셰의 전형적인 뮤즈가 아니다. 하지만 미야케 의복에 끌린 건축가나 예술가들보다도 그는 디자이너의 역사 홍보대사가 되었습니다. 진정한 포퓰리즘의 한 부분이 디자인의 희박한 내면의 성지뿐만 아니라 우리가 복장에 대해 생각하는 것의 본질도 형성하는데 도움을 주었습니다.
Little wonder, really, that Issey Miyake was Steve Jobs’s favorite designer.
The man behind Mr. Jobs’s personal uniform of black mock turtlenecks, who died on Aug. 5 at age 84, was a pioneer in all sorts of ways — the first foreign designer to show at Paris Fashion Week (in April 1974), among the first designers to collaborate with artists and a proponent of “comfort dressing” long before the term ever existed. But it was his understanding and appreciation of technology and how it could be harnessed to an aesthetic point of view to create new, seductive utilities that set Mr. Miyake apart.
Before there were wearables, before there were connected jackets, before there were 3-D-printed sneakers and laser-cut lace, there was Mr. Miyake, pushing the boundaries of material innovation to bridge past and future. He was the original champion of fashion tech.
It began in 1988 with Mr. Miyake’s research into the heat press, and how it could be used to create garments that started as fabric two or three times larger than normal, which was then pressed between two sheets of paper and fed into an industrial machine that shaped it into knife-edge pleats, which in turn became garments that never wrinkled, fell flat or required any complicated fastenings. By 1994, those garments made up a line of their own known as Pleats Please (later spun into a men’s wear version, Homme Plissé): a re-engineering of the classic Grecian drapes of Mario Fortuny into something both practical and weirdly fun.
So it went: Next came an experiment involving a continuous piece of thread fed into an industrial knitting machine to create one piece of cloth with inbuilt seams that traced different garment shapes — which could in turn be cut out as desired by the wearer, thus eliminating manufacturing detritus. Known as A-POC (a piece of cloth), the collection was introduced in 1997, decades before “zero waste” became a clarion call of the responsible fashion movement.
And then there was 132 5, which Mr. Miyaki debuted in 2010 (after he had stepped back from his day-to-day responsibilities but remained involved with his brand). Inspired by the work of computer scientist Jun Mitani, it comprised flat-pack items in complex origami folds that popped open to create three-dimensional pieces on the body. The collection was developed in conjunction with Mr. Miyaki’s in-house research and development team, founded in 2007 and known as Reality Lab. (The name — not to be confused with Meta’s Reality Labs division, though arguably its forerunner — was later also used for a retail store in Tokyo.)
Pieces from all of these lines are now included in the collections of museums such as the Metropolitan Museum of Art, the Museum of Modern Art, the Victoria & Albert Museum and the Los Angeles County Museum of Art. They are extraordinary — soft sculptures that morph and move with the body — but what makes them singular is that they were conceived not just as beautiful things but as solutions to everyday needs (a Miyake basic value was the importance of “clothes for living”). And they functioned as such.
This is where the black turtleneck comes in. It was not by any means Mr. Miyake’s most interesting garment. It may even have been his most banal. But it embodies his founding principles and serves as the door through which anyone not particularly interested in fashion could walk to discover the Miyake universe. Mr. Jobs did just that.
Indeed, it is not incidental that Mr. Jobs’s own exposure to Mr. Miyake came through technology. Or so the late Apple founder, told Walter Isaacson, his biographer.
According to Mr. Isaacson’s book, “Steve Jobs,” Mr. Jobs was fascinated by the uniform jacket Mr. Miyake created for Sony workers in 1981. Made from ripstop nylon with no lapels, it included sleeves that could be unzipped to transform the jacket into a vest. Mr. Jobs liked it and what it stood for (corporate bonding) so much that he asked Mr. Miyake to make a similar style for Apple’s employees — though when he returned to Cupertino with the idea, he was “booed off the stage,” he told Mr. Isaacson.
Still, according to Mr. Isaacson’s book, the two men became friends, and Mr. Jobs would often visit Mr. Miyake, ultimately adopting a Miyake garment — the black mock turtleneck — as a key part of his own uniform. It was a garment that did away with an extraneous fold at the neck, that had the ease of a T-shirt and a sweatshirt but also the cool, minimal lines of a jacket.
Mr. Miyake made him “like a hundred of them,” Mr. Jobs, who wore them until his death in 2011, said in the book. (Mr. Isaacson wrote he saw them stacked in Mr. Jobs’s closet, and the book’s cover features a portrait of Mr. Jobs wearing, natch, a black mock turtleneck.)
Even more than his Levi’s 501s and New Balance shoes, the turtleneck became synonymous with Mr. Jobs’s particular blend of genius and his focus: the way he settled on a uniform to reduce the number of decisions he had to make in the mornings, the better to focus on his work. It was an approach to dress later adopted by adherents including Mark Zuckerberg and Barack Obama. Also his ability to blend soft-corner elegance and utility in not just his own style but the style of his products.
As Ryan Tate wrote in Gawker, the turtleneck “helped make him the world’s most recognizable C.E.O.” Troy Patterson of Bloomberg called it “the vestment of a secular monk.” It was so embedded in pop culture that Elizabeth Holmes of Theranos later adopted it when she was trying to convince the world of her own Jobs-like brilliance, even though Mr. Miyake’s brand retired the style in 2011, after Mr. Jobs’s death. (An updated version was reintroduced in 2017 as “The Semi-Dull T.”)
It didn’t matter. At that point, the whole ethos of the garment had been transformed. Before Mr. Jobs encountered Mr. Miyake, after all, the black turtleneck was largely the province of beatniks and Samuel Beckett, associated with clove cigarettes, downtown and poetry readings (also ninjas, cat burglars and anyone who wanted to blend into the night). Afterward, it meant paradigm shifts.
But it would not have without Mr. Miyake. Mr. Jobs was not the typical muse of fashion cliché. But even more than the architects and artists who have gravitated toward Miyake clothing, he has become the designer’s ambassador to history: a genuinely populist part of a legacy that helped shape not just the rarefied inner sanctum of design, but the essence of how we think about dress.